chine

21 Septembre 2009.

C’est aujourd’hui que commence vraiment le trajet que j’avais déterminé pour suivre et donc me rendre compte de la grandeur du Grand Canal Impérial ainsi que du trafic qui y circule.

Quand j’avais préparé mon itinéraire et présenté mon désir à la Maison de la Chine de longer une partie de cette voie d’eau, les correspondants pékinois avaient répondu qu’aucune route n’approchait le Canal. Pourtant la carte de l’IGN montre une route dûment numérotée entre Yangzhou et Shuyang en passant par Gaoyou, Baoding et Huai’an. Et effectivement quand je discute avec mon nouveau guide qui est arrivé juste après le départ de Madame Ling hier soir, il me confirme bien que nous allons emprunter cette route nationale à ma grande satisfaction. Je pourrai donc faire arrêter la voiture où et quand je le désirerai.

J’entre donc ici dans le vif de mon voyage.

Ce matin, réveil à six heures et demie. Je récupère mon linge propre. Et pour le petit déjeuner, un jus d’orange chaud, évidemment ils ne connaissent pas l’eau froide !!, un pain bizarre et un café qu’aimablement, le guide, Monsieur Ma, au courant des penchants des occidentaux pour ce breuvage, a apporté de chez lui. Nous partons sous la bruine. Dommage pour les photos. Mais bon, c’est le voyage et la météo n’est pas à ma botte.

Il m’annonce qu’il m’emmène ce matin sur un site intéressant.

Il s’agit d’un complexe hydraulique puissant dont l’objet est de réguler les masses d’eau, dans un sens ou dans l’autre. Des pompes créent un courant, et les vannes comme celles que nous avons vues tout à l’heure sont réglées pour donner un sens au courant. Tantôt elles dévient les masses d’eau vers le Yang Tsé Kiang, tantôt elles portent l’eau du fleuve dans les campagnes ou dans les canaux pour irriguer les terres. En outre ce système sert aussi à maintenir le niveau d’eau dans le Grand Canal. Eh bien allons-y. On verra bien.

Sous la pluie et sur une route nationale, donc parfaitement encombrée de cyclistes, de motocyclistes, de pauvres gars qui tirent des charrettes à bras, de camions aussi et d’autres triporteurs, de flaques en tout genre, nous progressons lentement.

Rapidement, nous arrivons à l’un des ouvrages dont je parle plus haut. C’est un barrage mobile qui fonctionne dans les deux sens. Du côté sud, c’est une route qui concentre le passage du trafic routier, côté nord, nous barrant la vue sur la campagne inondée, une série de portiques en béton, gros œuvre, qui par le moyen de câbles soulèvent ou abaissent des plaques verticales de béton (soixante cinq, dont quarante ouvertes en ce moment), agissant comme des vannes. Je fais arrêter la voiture et m’en vais à pied suivi par Monsieur Ma. Nous discutons d’abord avec un homme en uniforme, gardien ? policier ? qui nous apprend que le barrage a été nommé d’après un pont qui était construit en aval "Pont des dix milles bonheurs". Très bien, il mais nous explique encore ce gars là, le pont fut détruit par les Japonais pendant la guerre tuant des centaines de civils. Est-ce pour rejeter le mauvais sort que le nom resurgisse ainsi, quelques centaines de mètres en amont alors que le souvenir de l’événement devrait être enfoui dans les mémoires ?

Le spectacle qu’offrent les trottoirs est pittoresque. Des pêcheurs nombreux accoudés ou penchés sur la balustrade métallique, plongent leurs lignes robustes et rudimentaires dans les remous. Ils ferrent avec facilité des carpes assez grosses. Elles se trémoussent quelques instants sur le goudron et les piétons qui eux aussi sont légion, se frayent un passage entre elles, les cannes à pêches et les haveneaux, en évitant de se faire happer par les véhicules qui les éclaboussent. Personne n’a l’air gêné par la pluie, les imperméables sont de sorti, c’est tout. Plusieurs de ces pauvres gens éclatent de rire en considérant cet Occidental qui marche sur ses pattes de derrière alors qu’il devrait se tenir sur le siège arrière d’une voiture !

Ma, avec une air de dégoût m’affirme que ces poissons ne sont prisés que par eux, les pauvres. Mais il ajoute aussitôt que la soupe concoctée avec les têtes de ces mêmes poissons est très goûtée par les riches !

Le temps est si bouché que seuls les cirés dont se couvrent les deux roues du guidon au porte bagage, donnent un peu de couleurs.

Les vannes des dix milles bonheurs s’étendent sur plus de deux cent mètres. A quelques dix mètres en contrebas de la route, le courant boueux est fort. Nous sommes en train de regarder tout cela quand nous entendons une sirène, un signal qui avertit les pêcheurs et les bateliers dans leurs barques que les vannes vont être manœuvrées. Les minuscules sampangs sont manifestement habités. Quelques nattes ou des feuilles de plastiques tendues (plus ou moins) sur des arceaux métalliques (peut-être) protègent tant bien que mal des gens qui doivent faire le métier de pêcheurs aussi.

Sur l’autre rive, un marché de rue se tient à même le trottoir, des poissons, des crabes, des tortues et même des hérissons, tous par espèces dans des cuvettes de plastique couvertes de filets pour éviter des sauts et des disparitions qui amoindriraient la valeur du "capital".

Reprenant la voiture pour un petit kilomètre, nous la quittons à l’entrée du complexe hydraulique. Nous parcourons à pied les cinq cent mètres qui nous en séparent. Les aménagements de cette arrivée doivent être splendides sous le soleil : des arbres, des fleurs et des bosquets piquetés de nombreux bancs pour jouir de la vue, sur une terrasse ceinte de balustrades de pierre. Les Chinois m’étonneront toujours par leur souci de la grâce et de la beauté.

Cet ensemble comprend quatre "îles" reliées entre elles par quatre salles de machines renfermant chacune sept turbines faisant fonctionner des pompes destinées à créer un courant dans un sens ou dans l’autre, comme le montre le schéma ci-contre. Pour l’heure, cette batterie quadruple ne fonctionne que quelques heures par jour, suivant le niveau de l’eau du fleuve ou la hauteur des précipitations. Les pompes, au nombre de trente huit ont une capacité totale de quatre cent mètres cube par seconde. Ce complexe est lié à un chaînage de canaux et de rivières qui dessert une surface de six cent mille hectares. En plus des quatre batteries de pompes, douze barrages levant, trois énormes tubes souterrains, quatre écluses et deux voies spéciales pour les poissons. Un nouveau canal de quatre vingt dix kilomètres de long le relie au Yang Tze. Le premier barrage a une capacité d’évacuation de sept mille quatre cent mètres cube par seconde.

Actuellement le complexe est utilisé uniquement (et ce n’est déjà pas mal) pour réguler le niveau d’eau entre le Fleuve et l’intérieur. Cet énorme by-pass est composé de ponts/vannes comme celui sur lequel nous venons de franchir qui permettent d’inverser le courant, l’eau étant poussée vers le fleuve ou au contraire vers les canaux de l’intérieur.

Nous sommes reçus très aimablement par le responsable de la station. Mon ancien titre de capitaine au long cours est un sésame efficace. Ne comprenant pas forcément pourquoi je m’intéresse à l’installation, il nous fait entrer avec un grand sourire et demande à un de ses acolytes de tout nous montrer. Je ne suis pas déçu en pénétrant dans la salle des turbines. Odeur de graisse neuve, dans une propreté remarquable. Le sol et les murs ont été récemment recouverts de couleurs pâles vertes et bleues. Chaque turbine d’un gris plus soutenu. Comme dans une salle des machines de bateau, un pont roulant permet les opérations de maintenance.

Si la puissance de ces quatre batteries semble disproportionnée avec le temps d’utilisation c’est qu’il était déjà prévu au moment de la construction, une nouvelle destination. Des travaux ont en effet, été engagés récemment pour creuser un canal à ciel ouvert destiné à alimenter avec celle du Yang Tse Kiang, la région de Pékin qui manque de plus en plus d’eau. Quand le canal sera ouvert, les pompes fonctionneront à plein temps.

C’est un travail pharaonique aux quels vont être attelés des populations entières. Mais j’ai été étonné d’entendre de la part du directeur que les travaux vont devoir être plus longs que prévus, car la population de certains villages refuse de se laisser déplacer, ça alors, c’est tout de même un peu fort !  Théoriquement la fin de ces travaux est prévue pour l’an 2012.

A neuf heures et demie, nous quittons le complexe qui donne la mesure du gigantisme du pays. Le long de la route, beaucoup de rizières et encore plus de piscicultures. Il paraît que les paysans gagnent mieux leur vie avec le poisson qu’avec le riz.

Nous longeons le canal. La navigation est très importante. Dès le premier coup d’œil, ce sont des trains de péniches, pleines ou vides, des trains qui se croisent et ou se doublent. La voie est au moins aussi large que la Saône. Elle est balisée par des tours blanches et rouges lumineuses car la navigation ne s’arrête jamais. Le trafic est intense. Du riz, de la terre, du minerai peut-être, mais aussi des ferrailles, du bois, du gaz, du carburant, essence sans doute, du charbon évidemment. Les péniches qui naviguent seules doivent être propulsées par des moteurs puissants. Presque des chevaux échappés d’une écurie de course. Leurs étraves ressemblent d’ailleurs plus à celles des bateaux du Rhône que celles des péniches normales. Gris vert, ou vert délavé, très germanique. Avec le ciel bruineux, le paysage est plutôt morose.

Chacune est montée par un équipage familial.

La cuisine fume et les ménagères s’affairent.

Les péniches sont amarrées l’une derrière l’autre par un entrelacs de cordages vieillots. Les poupes et les proues (toutes également perpendiculaires à l’axe longitudinal au niveau du pont) sont maintenues les unes contre les autres au moyen de défenses pour donner une certaine souplesse à ce long ruban de bateaux.

Les deux rives sont bien différentes l’une de l’autre. Le canal "coule" entre deux digues d’une élévation de sept à huit mètres. La route sur laquelle nous roulons, une belle route bien asphaltée, nous emmène au Nord. Nous roulons à l’Est du canal. En contrebas, de nombreuses agglomérations, d’innombrables habitations et leurs petits jardins, apparaissent parfois quand le rideau d’arbres veut bien s’écarter. Côté Ouest, une langue de terre (que je vois sur la carte) montre une plantation continue de peupliers. Ces arbres cachent totalement l’immense lac de Gaoyou, qui se trouve au loin et que je ne verrai jamais. Nous aurons ce paysage jusqu’au milieu de l’après midi.

La petite ville de Gaoyou nous ouvre ses portes à dix heures et demie. Gaoyou est une ville située en contre bas et à l’Est de la digue. On y a retrouvé des vestiges datant de sept mille ans. Elle a toujours été un point de passage et de ce fait était une des stations de la poste impériale.

Ici, elle s’étendait sur trois milles mètres carrés. Au temps des Ming, deux cents employés et cinquante chevaux logeaient dans une cinquantaine de maisons. Un musée de la Poste y est entretenu, un pauvre musée à l’aune du nombre de visiteurs ! Aucun guide n’est rémunéré pour faire la visite. On se promène dans un ensemble de bâtiments de bois et de torchis, flanqués de balustrades en bois, couverts de toits à crêtes sculptées. Une tour surplombe sa partie centrale et renferme un tambour. Ailleurs ce ne sont que des salles au rez-de-chaussée. Chaque maison, on pourrait presque parler de kiosque, sont reliées entre elles par des chemins empierrés. Chacune, de dimensions bien modestes, renferme un lit clos, une ou deux chaises, une table. Des panneaux indiquent qu’ici logeait le médecin, là le vétérinaire, là les palefreniers, ici les cavaliers, les cochers dormaient dans un dortoir, une salle un peu plus grande était le logement du directeur. J’ai encore la surprise de voir, pendue à une cloison de la "salle de passage", une affiche rappelant que Marco Polo a fait escale ici. On donne même le chapitre 143^ème du "Devisement du Monde", où il évoque Gaoyou.

Mais il y a aussi les commodités, la cuisine et les toilettes, que j'ose vous montrer car elles vallent leur "pesant d'or"                                                             

La ville offre le spectacle que toute ville au monde présente à l’heure du déjeuner : la sortie des écoles. Mais ici, c’est spécial car chacun vient récupérer son enfant en vélo ou en triporteur. Et chacun cela fait beaucoup. Un amoncellement d’engins montés par des hommes et des femmes, vieux et jeunes, tous revêtus d’imperméables donnant à cette foule une touche bigarrée. Elle est tellement dense que j’ai du mal à me frayer un chemin, sans pourtant m’empêcher d’avancer pour mieux voir les enfants. Silence est impressionnant, pas de précipitation, en rang deux par deux, souriants. Une belle discipline, qu’exercent sans contrainte apparente les maîtresses, bien différente de la presse dans laquelle attendent les parents.

Je suis de retour sur la terre de ses ancêtres, même s'ils n'ont jamais vécu en Normandie. Je suis en train de trier les 1558 photos ramenées de mon dernier voyage en Chine très différent des deux autres. Il m'a permis entre autres choses de mieux cerner la manière qu'ont les paysans de cultiver leurs petits lopins de terre, jamais plus de 1300 m² chacun, deux fois plus s ils sont mariés et trois fois plus s’ils ont un enfant. J’ai aussi visité de beaux musés racontant la vie du pays sous des aspects toujours nouveaux. J’ai pu constater que la volonté du Gouvernement est suffisante pour mettre en route des projets gigantesques, comme construire un canal qui doit partir d'un point un peu plus nord que Shanghai pour acheminer l'eau douce du Yang tse vers Pékin qui manque d'eau, il y a tout de même un peu plus de 1100 kilomètres. J'ai pu me faire expliquer le réseau de canaux qui irriguent les terres du delta du Yang tse ou qui draine l'eau vers la mer quand il a trop plu. Le Gouvernement a décidé aussi de construire un TGV destiné à relier ces deux villes en 5 heures au lieu de neuf. Eh bien toutes les piles de ce pont sur pilotis montent ensemble sur cette même distance et en 2012, le train sera mis sur les rails. D'ailleurs, ils nous ont acheté un TGV et ils le copient consciencieusement. J’ai voyage dans un train inter cité en seconde classe ce qu'un occidental ne peut faire en général. Moi qui croyais me trouver parmi une foule grouillante, sale et crachant, j’ai pénétré dans un wagon ressemblant en tout point à une cabine d’avion de ligne !

J’ai aussi copieusement visité la campagne et me suis trouvé en relation avec des gens souriants, avenants, m’invitant à déjeuner, récoltant leur maïs en entrant dans les champs et en cassant un à un les épis qu'ils emportent dans des sacs et les faire sécher sur leurs murs ou dans leurs cours.
J ai visité des jardins que des mandarins repus de la vie de fonctionnaires ont fait construire pour y passer une retraite parmi des pierres levée, des bosquets savamment organisés, des "lacs" de 25 m². J ai visité un musée consacré au Grand Canal Impérial, creusé de mains (beaucoup, beaucoup) d'hommes depuis avant Jésus Christ et qui au cours des siècles a pris des dimensions gigantesques jusqu'à être plus large que la Saône. Il est le chemin qu’empruntent de grosses péniches aux moteurs puissants ou de trains de dix ou quinze unités. Là-dedans circulent toutes les marchandises que le Nord appelle du Sud et réciproquement. Il y a des chantiers navals un peu partout.
J'ai côtoyé Marco Polo dans deux villes bâties sur ce Canal.
La ville de Jingdezhen m’a permis de voir comment est né la porcelaine grâce à cette argile que nous nommons d'après son nom chinois, le kaolin. Sous les Ming c’est à dire entre le 14è et le 17è siècle, l'apogée de cette fabrication s'est fixée sur ce qu il est convenu d’appeler la porcelaine blanche qui n'a de blanc que les espaces laissés par les circonvolutions des dragons et des plantes peintes en ce bleu si caractéristique que nous connaissons bien ici. La porcelaine est tellement fine que chaque pièce en est translucide.
Visité aussi une fabrique de couvertures de soie à Suzhou : faites à partir des cocons où se sont logées deux chrysalides jumelles. Elles s’enferment dans ces enveloppes qu'elles tissent en entremêlant leur fil de 1500 mètres chacun. >Pour cette raison, il est impossible de dévider le cocon. Aussi ces cocons, représentant 3% de la quantité de cocons recueillis, étaient jetés à la poubelle. Depuis le début du vingtième siècle, une méthode astucieuse a permis de les utiliser en fabriquant des couvertures chaudes à souhait. J'en ai ramené une.
J’ai assisté dans un théâtre de Shanghai à une représentation d’acrobates : tours d'assiettes, de diabolos, de verres posés en équilibre sur les pieds, la tête et les mains. Des équilibristes aux pirouettes hallucinantes.

Dans la ville de Xuzhou j’ai pu admirer des pierres que la dynastie des Han de l’Ouest (deux derniers siècles avant Jésus Christ) gravaient pour les tombeaux de leur morts.

Puis j’ai gyrovagué dans la plaine de l’Est à partir de là, m’arrêtant souvent dans des villages éloignés de la route et regardant, ébahi, comment les paysans chinois récoltent à la main, sèchent les épis ou les grains dans leurs cours ou sur les routes.
Enfin, j'ai mieux compris la nécessité d'un Gouvernement fort (sans pour cela dire que le Parti est la seule méthode). Ils sont en train de préparer la grande fête du soixantième anniversaire de la fondation du parti en Chine, donc de la RPC, République Populaire de Chine. A la télévision on ne voit que cela, le moindre détail est montré en boucle accompagnés de chants martiaux, exécutés tous à l'unisson par toutes les armes en uniformes, des présentations de spectacles à la TV, enfin tout un arsenal qui vu entre les lignes, donne absolument l'idée que le Gouvernement central veut redorer son blason. Des individus de toutes les ethnies se donnent la main avec un plaisir et des sourires trop parfaits pour être vrais. Cela ressemble à de la méthode Coué pour que la Chine présente au monde un seul peuple, et qu'elle gagne le concours commercial de l’avenir. Les uniformes ne sont que déguisement de masse. Ces spectacles magnifiques (mais oui) où se mêlent dans un ordre parfait toutes les casquettes, tous les grades, tous les visages de marbre, sont de la parade et non de la préparation à une guerre hypothétique. Cette force, le Gouvernement la recherche pour le commerce, pour mettre dans sa poche le dieu de la richesse, de la longévité, du bonheur qu'ils vont tous prier (rapidement) dans les temples.
Pourtant ce qui force le respect, c'est la fierté qu’ils montrent d'appartenir à un immense pays à un grand peuple. On dirait que la mémoire leur fait défaut et que les atrocités commises en si grand nombre dans les soixante dernières années jusqu’à celles de la place Tien an men ont disparu, parfaitement oubliées, (elles ont d’ailleurs été savamment cachées et jamais apprises aux jeunes). Ici, il n'est pas question de paresse ou de laisser aller : tout jeune qui se respecte, et ils se respectent tous, travaille sans que ses parents aient besoin de les pousser car ils savent que c’est l’unique moyen de gagner de l'argent, donc d'avoir ce que leurs parents n'ont jamais eu. Pour le moment, il semble vraiment que ce soit leur seule préoccupation.
Enfin, en plus de cette fierté qui surgit à chaque instant, en chaque lieu, je suis subjugué une fois de plus par l'art dont ils font preuve dans toutes leurs réalisations environnementales ... en dehors des gratte-ciels qui encombrent, (mais le terme est-il exact ?) vraiment les quartiers d'habitation. Les fleurs et les bosquets bordent les avenues, la verdure embellit souvent les balcons.
Et leur détermination ! Il faut les voir traverser à pied ou en bicyclette, ou en tricycle, une rue a quatre voies : jamais ils n'hésitent, ils passent, ils trottinent et passent. Très impressionnant

Jamais eu de pluie, chose étonnante dans le pays subtropical traversé. Pékin est à la latitude de Naples, et tout ce que j'ai visité se trouve au Sud !

Voilà, je vous ai à peu près tout dit, maintenant je me mets à mes photos pour en titrer la substantifique moelle et vous quitte en vous adressant toute mon amitié.

Marc